Облик модной Астаны: Как изменились горожане за 19 лет
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Ольга Крюкова - одна из первых дизайнеров, стилистов-визажистов 17 лет назад приехала покорять новую столицу Казахстана. Она является свидетелем того, как менялся облик и стиль жителей города. Об этом и в целом развитии фэшн-индустрии в Астане в интервью МИА «Казинформ» рассказала руководитель первой столичной школы дизайна и моды.
- Ольга, расскажите, какой была Астана 17 лет назад в области моды и дизайна?
- Когда я ехала сюда в 2000-м году, я знала, что здесь нет дизайнеров, а фэшн-индустрия - на зачаточном уровне. Заказы были только на национальные костюмы в связи с презентацией столицы. Здесь не было ни специалистов, ни конструкторов, ни швей. Если и были хорошие, все они сидели дома. Об индустрии говорить не приходилось. Это был мой первый плачевный опыт.
Я как дизайнер могла предложить идеи, но шить было некому, ведь если ты руководишь, пусть даже маленьким бизнесом, то ты либо руководишь, либо сидишь за машинкой. Конечно, фэшн-индустрии нужны модели, их попросту не было. Поэтому моя деятельность началась с создания собственного модельного агентства. Я помню время, когда трудно было найти хорошего фотографа, визажиста для глянца, чтобы снимать коллекции одежды. Мы создали свой глянцевый журнал, так как журналы - это выход для моделей, дизайнеров, визажистов, фотографов. Создавая его, мы поняли, что нет и графических дизайнеров, качественной печати.
То, что происходит сейчас, конечно - это небо и земля. Люди поняли, что нужно учиться, а возможностей учиться очень много, как у нас, так и у соседей, в той же Москве, Санкт-Петербурге. Стало проще выезжать в Европу. Ресурсы интернета позволяют проходить онлайн-курсы. Чувствуется, что специалисты есть, а те, что были раньше, стали намного опытнее.
В настоящее время не хватает событий для того, чтобы все то, что есть, развивалось. Мы уже нашли модель, лицо, но фэшн-индустрия еще не развита, а кроме нее модель никому не нужна. Во всем мире за это платят деньги, у нас за это платить не хотят: ни фотографам для фэшн-съемок, ни моделям, а на ком, если не на модели можно увидеть коллекции? Фэшн-индустрия - это развитие брэндов, не творчество, а именно коммерция. Мы научились создавать платья как произведения искусства, но кто купит их за такие деньги? Теперь нужно учиться работать на рынке, вести бизнес. Не должно быть такого, чтобы мировые брэнды в масс-маркетах были дешевле работ наших дизайнеров. Мы уже должны начать носить свое, отечественное. Для этого, конечно, нужны качество, цена и идея.
- Как изменился облик горожан за это время?
- Однозначно, люди стали интереснее. Даже гуляя в парке, по улице видишь яркие личности, чувствуется, что горожане позволяют себе креатив, эпатаж. Но некая осторожность все же присутствует. Город сравнительно маленький, все друг друга знают, и это оставляет свой отпечаток. Есть в нас что-то внутри, мы боимся привлечь к себе внимание. Мы можем похвастаться дорогой машиной, но не можем позволить себе малиновые брюки. При этом отмечу, что тенденция немного меняется, потому что информация идет извне, мы видим, насколько свободна в выражении своих эмоций молодежь где-то за пределами страны. Все больше и больше я вижу людей, которые позволяют себе и шляпку, и беретик, и шарфы. Но этого еще мало. Сравнивая, например, с Европой, у нас ощущается консервативность и скованность. Я сужу по своим студентам, не тем, что только что закончили школу, а тем, что получают у нас дополнительное образование по программе фэшн-дизайнер и учатся продавать свои коллекции. Я смотрю на них и думаю, если бы я не знала, что это дизайнерская группа, я бы не догадалась, что они дизайнеры. Я им всегда говорю: «Вы носители моды, первые, кто должен показать смелость, вас должны хотеть копировать». Возможно, сказывается административность самого города. Здесь больше компаний, требующих дресс-кода: крупные национальные и международные, государственные органы. А это всегда офисный вариант, и, конечно, рюшечки здесь будут неуместны. Человеку нелегко перестроиться и в выходные быть другим.
- Каким бы Вы описали портрет покупателя в Астане?
- За эти 17 лет портрет, конечно, изменился. Сейчас мы видим перенасыщение рынка, особенно в одежде. Покупатель стал более избирательным. Если раньше брендовую одежду себе могли позволить те, кто занимает высокооплачиваемые должности, то сейчас это житель со средним достатком. То есть астанчане уже могут позволить себе более дорогие вещи. Они стали более требовательны к качеству и уникальности. Раньше женщина хотела иметь отдельно туфли, брюки от известного дизайнера. Сейчас уже создаются образы - то есть look, в зависимости от настроения, от ситуации продумывается все: от куртки, брюк, обуви до украшений. А это и есть понятие стиля. Мода меняется, и ее нам диктуют два раза в год. Стильно - не обязательно модно, и модно - не всегда стильно. Я за стильность, мне нравится, когда человек в образе, тогда он становится интересен и уникален. Мыслить образами у нас уже начали, и это заметно.
Услуги имиджмейкеров и стилистов сейчас стали намного доступнее, не то, что 10 лет назад, когда таких специалистов могла позволить себе бизнесвумен. Сейчас это доступно женщине со средним достатком.
Ценник на одежду сегодня разный. К примеру, стоимость вечерних платьев варьируется от 25 тысяч до 700-800 тысяч тенге. В дни выпускных мне, конечно, жаль родителей: платья стоят от 60-70 тысяч до 150 тысяч тенге. Хотя я не понимаю, как можно пойти на школьный выпускной, как на голливудскую красную дорожку.
- А что касается мужчин?
- Здесь тоже зависит от того, где он работает. Если в офисе, то он всю жизнь будет ходить в костюме, в лучшем случае наденет джинсы и пуловер. Но молодежь более раскрепощенная. Они позволяют себе носить мягкую обувь на голую ногу, подвернутые джинсы, то есть присутствует легкая небрежность. Мужчины стали более свободны, и это разница очень ощущается за последние 17 лет. Они позволяют себе разнообразие цвета: розовые, голубые, фиолетовые, салатовые. В первые два года в Астане я была в шоке, когда видела одну серую массу: все были в черном, сером и коричневом.
- Сейчас набирает актуальность ношения мусульманской одежды. Есть ли у нас дизайнеры, создающие образ для мусульманок?
- На самом деле, это целое направление, и оно у нас имеет место быть. Есть дизайнеры, которые работают по линии именно мусульманской одежды, и она интересна и привлекательна своими силуэтами. Конечно, яркий пример разнообразия и стиля мусульманской одежды - Объединенные Арабские Эмираты. И в этом направлении тоже присутствует некая свобода - это уже не просто балахон, в одежде есть женственность, есть крой, выточка, подчеркивается талия. В бутиках есть мусульманская одежда и от казахстанских дизайнеров.
- Сколько в целом в Астане дизайнеров, которые действительно работают и выпускают свои линии одежды?
- Это действительно сложный вопрос. Я могу ошибиться, но только в рамках нашего проекта «Fashion Startup Kazakhstan», который мы проводим, в первом сезоне было 15 новых дизайнеров. И они заявили о себе как о бренде. Во втором сезоне было еще 10 человек. Поэтому, я думаю, что около 40 дизайнеров на рынке Астаны точно есть. И их будет больше, в том числе и потому что мы их обучаем. А это уже конкуренция, учитывая, что город не многомиллионный. Помимо них в городе работают бутики и магазины брендов Европы, Китая, Турции. Иногда задумываешься, как же нашим конкурировать, когда на рынке представлен такой большой выбор?
- Я знаю, что в Астане есть специализированные магазины «Сделано в Казахстане», также дизайнеры выставляются на ярмарках. Можно ли их встретить в бутиках в торговых центрах?
- На самом деле есть. Сейчас картина сложилась очень интересная. Я думаю, что она еще года три-четыре продержится. Мы наблюдаем такую тенденцию: число бутиков с одеждой казахстанских дизайнеров растет. Сначала появились дизайнеры, причем много, и им всем свою продукцию нужно продавать. Есть такое понятие, как байер, то есть человек, который делает закуп. Системы байеров у нас пока нет, как им стать у нас пока тоже не учат. В основном байер на нашем рынке - это хозяйка магазина или бутика. То есть она ездит в Турцию или в Китай, едет на фабрику, делает заказ, который приходит в течение 2 месяцев. Ее путь уже налажен. Такая система должна быть и внутри страны, которая, по моему мнению, появится не скоро. Во-первых, у нас нет фабрик, чтобы шили в таком большом количестве. Но зато у нас есть дизайнеры, и байеры пробуют сотрудничать с ними, хотя боятся делать заказ. Хозяйка не знает, успеет ли дизайнер сшить коллекцию, потому что она не прикреплен к цеху, будет ли размерная сетка. Это бизнес, и если товара не будет вовремя, то она погорит. Поэтому выход из положения нашелся такой: казахстанским дизайнерам дают пространство в бутике под аренду. Для хозяйки бутика этот путь хорош тем, что она не несет ответственности за продажи, то есть в принципе ей все равно, продается товар или нет, оплата за аренду идет, и она окупается. Такие бутики в торговых центрах есть. И их становится все больше и больше, причем в них могут быть представлены несколько казахстанских дизайнеров.
Вскоре настанет такой момент, когда таких бутиков станет очень много. Тогда дизайнер начнет думать, куда ему пойти, где его продукция будет продаваться лучше. По моему мнению, вскоре наступит перенасыщение рынка дизайнерами и бутиками, и вот тогда байеры начнут делать заказы. Как только начнутся заказы у наших дизайнеров, тогда начнет развиваться наша фэшн-индустрия.
- Спасибо за беседу!
